Как собрать акустическую гитару (с фотографиями)

Джим - инженер-программист / электрик на пенсии, любит проводить время на природе. Ему нравится заниматься творческими проектами дома.

1. Выбор дерева

Выбор дерева для тела был источником некоторого ужаса. В книге рекомендуются определенные породы дерева: ель ситхинская для верха и палисандр для спинки и боковин. Как бунтарь, я не хотел этого делать, поэтому выбрал другую древесину. Много написано о древесине разных тонов и о том, как они влияют на звучание гитары. Отклонение от обычных популярных сортов древесины тонов для одних производителей является ересью, другие считают это признаком творчества. Если вы думаете, что хотите отклониться от нормы, решить, какую древесину использовать, может оказаться непростой задачей. Для меня очень важна стоимость, так как некоторые породы дерева могут быть очень дорогими.

От Спиндитти

Я зажал наждачную бумагу на плоской поверхности длинным прямоугольным деревянным бруском (который также был прикреплен к этой поверхности), чтобы завершить эту работу. Я думал, что если я проведу краем каждого куска дерева взад и вперед по наждачной бумаге и вдоль деревянного бруска, край получится ровным. Так я и подумал.

Проблема при рисовании дерева вперед и назад в том, что я оказывал на дерево неравномерное давление. Когда я соединил края деревянных частей вместе и поднес их к свету, я увидел свет, проходящий через стык. Вы не должны этого делать, если у вас идеальный сустав. . . так говорят.

Я продолжил этот процесс, но так и не смог сделать стык «идеальным». Я прибегал к шлифованию частей стыковых поверхностей вручную, пока не добился нужного результата. Я все еще видел слабый свет сквозь части сустава, но знал, что дальше не поправлюсь.

Решил попробовать шлифование вручную. С помощью резинового клея я прикрепил кусок наждачной бумаги зернистостью 80 к плоскому куску фанеры 8 x 10 дюймов, на который я прикрепил грубую ручку. Я свободно поместил дерево между двумя длинными деревянными брусками, прижатыми к моей плоской поверхности. На концах дерева, чтобы удерживать его на месте, пока я толкал и тянул шлифовальный блок, я зажал тонкий кусок дерева с одного конца и алюминиевый мерил с другого.

Я начал водить самодельным шлифовальным блоком взад и вперед по дереву, время от времени переворачивая его из конца в конец, чтобы сохранить единообразие. Мне пришлось удалить от 2 до 3 мм толщины. Это заняло много времени. Проблема заключалась в том, что при протягивании шлифовального блока взад и вперед я оказывал неравномерное давление, в результате чего одни пятна становились немного тоньше других.

Однако это не было ужасно, и когда я приблизился к последним измерениям, я ушел. Я решил, что оставлю немного толщины для финишной шлифовки.

Я использовал тот же процесс, чтобы придать боковине нужную толщину. Я пробовал меньше 2 мм, так как стороны нужно сгибать, а тонкую древесину гнуть легче.

Я использовал чертежи, прилагаемые к книге, чтобы нарисовать половину формы тела на куске картона, а затем перенес это на небольшой лист прозрачного поликарбонатного пластика толщиной 1/8 дюйма, чтобы использовать его в качестве шаблона. Найдя клеевое соединение в верхней и нижней частях дерева, я использовал шаблон, чтобы обвести форму корпуса гитары на дереве. Хорошо, что клеевой шов не был настолько идеальным, что я не мог найти центральную линию. Затем я обрезал дерево до формы в пределах 1/4 дюйма от линии с помощью ленточной пилы.

Еще один шаг выполнен!

Однако мои опасения начали нарастать, когда я стал думать о следующих шагах. Для тех, если я сделаю слишком большую ошибку, исправить ее будет невозможно.

3. Звуковое отверстие, розетка и задняя вставка.

Теперь все стало серьезно. Пора проделать дыру в деке. Я искал в блогах и узнал, как это удается другим людям. Казалось, что высокоскоростной роторный инструмент и фреза дадут мне наилучшие результаты. Я посмотрел на инструменты Dremel, но после прочтения обзоров купил Black and Decker RTX-B примерно за 1/3 стоимости Dremel.

К моей покупке на Amazon я добавил насадку для круговой резки Dremel, которая совместима с ротационным инструментом B&D.

Заполнение вокруг розетки

Это была первая из множества ошибок. Я добавил заливку вокруг розетки, состоящую из суперклея и шлифовальной пыли грецкого ореха, которой у меня было много. Я промокнул суперклей острием булавки, уронил сверху щепотку шлифовальной пыли и сразу отшлифовал ее наждачной бумагой с зернистостью 240. Я повторял процесс до тех пор, пока зазор не был заполнен, но заливка все еще выглядела немного грубо.

Добавление вкладки на спине

Часто сзади накладывается декоративная полоска, закрывающая шов. Я подумал, что вставлю полоску фигурного клена, вырезанную из обрезков, включенных в упаковку, с порядком древесины спинки и боковины. Я хотел нанести тонкие черно-белые полосы акцентного пруфлинга вдоль каждой стороны полосы клена, поэтому я проложил канал для полосы клена. Идеально подходят, хорошо выглядят. Затем я расширил канал для акцентных полос. «И снова успех», - подумал я.

Проблема заключалась в следующем: задняя часть была толщиной примерно 2,5 - 3 мм, а полоски были примерно 2 мм и более шириной, поэтому канал для вставки был неглубоким. Узкие акцентные полоски просто не оставались бы в мелком канале. Теперь у меня был слишком широкий канал, поэтому я решил сделать свои собственные, более широкие акцентные полосы из шелковицы, которую я вырезал несколько лет назад. Цвет был желтоватый.

Расширяя канал для новых полос, я случайно выдолбил уже приклеенную кленовую планку, но продолжал. После того, как новые желтые полоски шелковицы были приклеены, я выровнял их и отшлифовал заднюю часть, случайно полностью отшлифуя полоски клена и шелковицы с одного конца. У меня было искушение закончить проект тут же, но я заполнил дырку и решил, может быть, наклеить наклейку на спину поверх недостающей части акцентных полос. . . или просто оставьте это для персонажа.

Чтобы закрепить и приклеить распорку наверху, потребовалось множество творческих методов зажима, удлинения и клиньев. Спина требовала немного других методов, так как распорка была слегка изогнутой. Тем не менее, все, казалось, сработало, но в конечном итоге я удалил еще больше укрепляющей массы, прежде чем склеить все тело вместе, когда я ласкал и стучал по деке, прислушиваясь к любому намеку на резонанс.

Хорошо, есть некоторые успехи. Интересно, подойдут ли кедровые связи и достаточно ли тонка древесина, чтобы тело «пело».

5. Изготовление формы и загиб сторон.

Изготовление формы

Необходим приспособление или форма, чтобы удерживать верхнюю, заднюю и боковые поверхности на месте, пока они склеиваются. В книге, за которой я следил, предлагаются два метода создания формы: один - разрезать тело на несколько небольших толстых листов фанеры и склеить их вместе, в результате чего получится тяжелый приспособление толщиной 4 дюйма. Другой - использовать два листа фанеры, разделенные прокладками. Я выбрал именно этот метод. Это дало мне возможность использовать пневматический гвоздезабиватель Porter-Cable для финишной обработки, который мой сосед нашел в мусоре и отдал мне в ремонт.

Я использовал проектную панель 3/4 ", 2 'x 4' от Home Depot и обрезал куски 2 x 4 по размеру для прокладок. Это дало мне форму 24" x 24 ", которую разрезали пополам, а затем прикручивали болтами. вместе с расширениями вкладок.Форма гитары была немного неровной, но совсем немного.Казалось, все получилось хорошо.

Я много читал в Интернете об этом шаге, обдумывал свое решение, прежде чем на самом деле его сделал. При постройке каноэ и каяков другим методом мне удалось согнуть немного дерева. В конце концов, я решил использовать приспособление для гибки, сделанное из кусков обрезков, вырезанных из формованной фанеры, которая как раз совпала по форме с корпусом гитары. Я строю приспособление из двух кусков фасонной фанеры, разделенных прокладками. Затем покрыл изгибаемую поверхность алюминиевым слоем. Я также добавил закругленный кусок дерева с рым-болтами и барашковыми гайками, чтобы помочь удерживать боковые панели против формы на глубоко изогнутой талии корпуса.

Чтобы создать пар, я построил небольшую квадратную коробку с отверстием для входа пара. Пар создавали из старого кофейника, а стеклянный барботер на небольшой походной плите заменял небольшой кусок медной трубки. Я читал, что при пропаривании ореха иногда фигурка на дереве тускнеет. Я все равно решил это сделать и даже сначала замочил дерево в воде.

7. Сборка и привязка тела.

Пришло время собрать корпус, то есть приклеить верх и низ по бокам. И верх, и низ должны быть примерно на 1/4 дюйма шире по всему периметру, чем стороны ширины. Я начал с верха. Положив боковые стороны корпуса на заднюю часть деки и выровняв ее центральную линию, я отметил места, где распорка вступила в контакт с прорезью.Затем я пометил распорку там, где она выходила за пределы корпуса. Я отрезал распорку по отметкам, чтобы она поместилась внутри корпуса гитары, а также срезал пропил там, где распорка соприкасалась с ним. .

Я очень осторожно использовал свой роторный инструмент B&D с фрезой 1/8 дюйма, чтобы выдолбить зазор для концов распорок. Я использовал нож Exacto, чтобы отрезать концы распорок. Сухая установка верхней части по бокам после этого казалась нормальной, но мне следовало бы присмотреться намного внимательнее. Я нанесла немного смеси эпоксидной смолы и шлифовальной пыли на выдолбленные участки пропила, потому что мне нужно было хорошее прочное соединение. Я выдавила большую полоску Titebond на верхнюю часть пропила и нажала на дека, стараясь выровнять центральные линии.

Мне пришлось применить некоторые творческие методы зажима, но, как оказалось, мне следовало потратить больше времени, чтобы убедиться, что пропил был идеально ровным после того, как я его строгал, и чтобы убедиться, что сухая посадка выглядит правильно. После некоторых трудностей, вставляя клинья здесь и там, зажимая, где мог, и используя длинные куски дерева, натянутые поперек, мне удалось приклеить верх. Вдоль части кромки имелись небольшие зазоры из-за недостаточной ровности верхней части пропила.

Я использовал тот же процесс, чтобы прикрепить заднюю часть, но это даже больше похоже на слепую посадку, и у нее больше изгиба, чем у деки. Вместо того, чтобы возиться с зажимами, я придумал другой способ зажимать спинку. Я обозначил контур тела на куске фанеры толщиной 1/4 дюйма и вырезал его примерно на 1/2 дюйма внутри линии. Затем я просверлил отверстия с зазором для шурупов для гипсокартона длиной 2-1 / 2 дюйма примерно на 2 дюйма друг от друга по всему периметру и примерно на дюйм за пределами линии. Затем я отметил отверстия на поверхности формы и просверлил отверстия меньшего размера, чтобы ввинтить шурупы. Я приклеил кусок оргалита в форме гитары, оставшийся от моего сужающегося по бокам шаблона.

Нанесив клей и выровняв все как можно лучше, я прикрутил импровизированную зажимную доску. Вроде все нормально, но пропил должен был быть строгим под небольшим углом вверх, а не ровно. Еще я заметил щель между шейным блоком и спиной. Я, вероятно, неправильно учел изгиб спины, когда обрезал шейный блок. Я подумал, что могу заполнить зазор с помощью прокладки и клея.

Как оказалось, кривизна распорок не привела к слегка выпуклой спинке, как должно было быть. Он был слегка вогнутым. Я не знаю, что случилось. Ну что ж.

10. Доска ладов.

Изготовление грифа было трудоемким занятием. Прежде чем начать, мне нужно было принять несколько решений. Хотел ли я купить заготовку из розового дерева, вырезать прорези и закруглить поверхность самостоятельно или купить доску с заранее прорезанными отверстиями и радиусом? Решил приобрести. Между прочим, радиус на поверхности должен облегчить игру на гитаре, поэтому плоский гриф, вероятно, подойдет.

Второе решение, хотел ли я наклеить на плату кромочную обвязку? Да, я думаю, это выглядит лучше, но это немного затрудняет вставку ладовой проволоки.

Третье решение, хотел ли я прикрепить ладовую доску к гриву до или после установки ладов? Я выбрал «после», потому что хотел использовать свой сверлильный станок в качестве ладонного пресса McGuivered, и мне нужно, чтобы доска была плоской. Подробнее об этом позже.

Первым делом нужно было обрезать гриф по профилю грифа. Я положил его на гриф, оставив немного места для гайки, затем прижал его к грифу, просто проверяя перпендикулярность прорези ладов. Затем я проследил шейку на обратной стороне доски, а также дугу звукового отверстия. Я решил сделать низ грифа возле звукового отверстия небольшой дугой. Думаю, это было четвертое решение. Затем я ленточной пилой вырезал накладку немного за отметки. Я использовал небольшой ручной рубанок, чтобы очистить края.

Затем я вырезал немного клена для бокового переплета из обрезков, которые шли вместе со спинкой моей гитары и боковыми деревянными панелями. Его вырезали немного шире, чем толщина грифа. Затем я обозначил его толщину на обратной стороне грифа и с помощью рубанка удалил лишнее палисандровое дерево, чтобы освободить место для крепления. Я подумал о том, чтобы сделать это с помощью фрезерного станка, но решил действовать осторожно и сделал это с помощью рубанка и наждачной бумаги. Пятое решение.

Затем кленовый переплет был приклеен и прижат к грифу сначала сторонами, затем небольшой изогнутый кусок на конце доски возле звукового отверстия. Пришлось прибегнуть к более творческому зажиму. После того, как клей затвердел, я выровняла переплет наждачной бумагой.

Поскольку я не прикреплял гриф к грифу, мне нужно было прижать его к грифу и как можно лучше подогнать заподлицо. Это означало, что нужно отшлифовать пятно. Я заметил, что в одних местах переплет становился тоньше, чем в других. Я попытался исправить это, но подозревал, что потребуется более тщательная шлифовка, чтобы сделать его заподлицо, как только я приклею гриф.

Я использовал биту Фортзенера ¼ ”, чтобы облегчить резку точек лада Abalone. Сначала я проверил посадку точки в просверленной полости, а затем просто просверлил каждое отверстие своим сверлом на глубину, при которой точка оставалась немного выступающей. Я просверлил, затем протестировал, затем просверлил еще и протестировал, а затем еще больше, если необходимо для каждой точки. Я приклеил точки на место суперклеем, немного переборщив, а затем отшлифовал их заподлицо, как только клей застынет. Я использовал тот же метод для боковых точек, за исключением того, что использовал обычное сверло и просто оценил необходимую мне глубину, а затем отшлифовал их заподлицо, как только суперклей схватился.

Я сделал инструмент, который я использовал в своем сверлильном станке, для метода вдавливания ладовой проволоки. Это был всего лишь кусок золы шириной дюйма с болтом дюйма с одной стороны, конечно, с отрезанной головой. Я нанес изгиб радиусом 16 дюймов на маленьком кусочке ясеня, используя шлифовальный блок с радиусом 16 дюймов, который я купил у Стюарта-Макдональда Лютьера. Затем я использовал шлифовальную насадку для барабана, чтобы удалить дерево под леской.

Для каждого куска ладовой проволоки я отрезал оставшуюся длину 1/8 дюйма с каждой стороны ладовой доски. Затем с помощью шлифовального станка Dremel и небольшого напильника я удалил зазубренную часть на нижней стороне проволоки так, чтобы края лежали на боковом переплете. Работая над двумя прорезями для ладов одновременно, я использовал небольшой квадратный напильник, чтобы придать каждому из них небольшой скос, затем постучал по проволоке молотком и деревянным бруском ровно настолько, чтобы удерживать его на месте. Я закончил вдавливать его своим бурильным станком. Я также использовал небольшой кусок алюминия между зажимным приспособлением для дерева и проволокой. Не знаю почему. Это казалось хорошей идеей.

После того, как все лады были вдавлены, я обрезал края кусачками и подпилил их заподлицо с переплетом ладовой доски. Поскольку лады удерживаются в прорезях только зазубринами, в прорези оставалась небольшая щель. Я ввел суперклей в щели с помощью наконечников для кнута, которые я купил в Stew-Mac. Эти удобные маленькие подсказки скользят прямо на кончик бутылки. Я использовал немного воска с каждой стороны проволоки для ладоней, чтобы не пролить суперклей на дерево. Это оказалось беспорядком. Восковая паста высохла до белого цвета, оставив белые остатки на древесных волокнах, и я все равно нанес суперклей на дерево.

12. Изготовление крышки регулятора анкера.

Как я уже упоминал ранее, регулировка натяжения анкерного стержня на моей гитаре находится на головке штифта, поэтому для этого требовалась крышка. Я сделал один из обрезков древесины, проложив неглубокий канал в основном дереве и заполнив его контрастной древесиной. Это простая форма, но немного крупногабаритная. У меня были некоторые трудности с установкой регулировочной гайки заподлицо или ниже поверхности, поэтому крышка лежала ровно. Мне пришлось сточить металлическую шайбу до меньшего размера, а также выдолбить немного дерева, чтобы гайка упиралась в плоскую поверхность и не тянула шток вверх.

13. Изготовление отмычки.

Я решил, так сказать, совершить небольшой обходной путь и сделал отмычку. У меня был кусочек лома грецкого ореха с интересным рисунком волокон, поэтому я использовал его.

Сначала я сделал бумажный шаблон и установил его на гитаре, чтобы посмотреть, как он выглядит. Затем я отшлифовал ореховый лом до толщины примерно 1/16 дюйма. Он был уже довольно близок. Затем я обрисовал форму бумажного шаблона на дереве и вырезал его ленточной пилой. исчез, и немного больше шлифовки сделали его подходящим к кругу звукового отверстия. Я прикреплю его после окончания … но во время отделки защитный кожух отмычки упал на пол, и заостренный конец немного скололся. Я отшлифовал его, но теперь он немного выходит за пределы круга на заостренном конце.

14. Прикрепление моста

Прикрепление моста, вероятно, является одним из самых важных шагов для правильного выполнения всей сборки. Расстояние от ореха должно быть точным, чтобы получить правильную интонацию. Центрирование должно быть точным, чтобы струны равномерно распределялись по грифу. Здесь все начало разваливаться для меня. Вы можете подумать: «Чувак, они уже развалились».

Я купил готовый мост из розового дерева, булавки и седло на Amazon. Сначала я положил бридж на звуковую доску с седлом на месте и протянул струну от гайки к седлу, чтобы проверить высоту действия (расстояние между струной, установленной над ладами). Фу!!! Струна на ладах доходила до дна. Это было бы неиграбельным. Я понял, что угол шеи был слишком острым. Чтобы приспособиться к этому, я сделал две вещи. Сначала я применил регулировку шеи, где она соединяется с телом, уменьшив угол. Я использовал шлифовальную пыль грецкого ореха и суперклей, чтобы заполнить все зазоры. Затем я добавил слой ореха к нижней части моста, чтобы приподнять его примерно на 1/16 дюйма.

Сначала я положил кусок синей малярной ленты на деку, где должен был располагаться мост, и положил мост поверх него. Очень внимательно замерил расстояние от гайки до края перемычки. Мне нужно 25,4 дюйма (25-3 / 8 = 25,375). Я использовал плетеную леску, натянутую от гайки к штырю перемычки нижней и высокой струн E, чтобы найти центрирование. Затем я приклеил ленту и обрезал нижнюю ленту, чтобы придать ей форму, чтобы маскировать дерево во время нанесения лака. Я был готов нанести финиш. Проблемы с расположением моста я обсудю позже.

16. Прикрепление моста II.

Когда я наложил перемычку на малярную ленту, я перепроверил расстояние от гайки, но на этот раз подумал о компенсации. Седло установлено под углом для компенсации, и его расстояние от гайки должно быть на 2 мм больше, чем длина шкалы (25,4) на высокой струне и 6 мм на низкой струне E.

Я измерил расстояние до края моста. К сожалению, седло было более чем на 2 мм от края струны высокой ми. Это означало, что мне нужно сдвинуть мост вверх, обнажив не слишком узкую полоску необработанного голого дерева. Кроме того, маска моста была слегка изогнутой и немного смещенной от центра. Штопать! Штопать! Штопать!

На этот раз я отрегулировал расстояние от гайки до седла, затем просверлил отверстия 3/16 дюйма для концевых штифтов, чтобы удерживать его на месте, пока я приклеивал его. Я вырезал форму верхней части моста, используя шлифовальный станок с дрелью. барабан в небольшом деревянном бруске и просверлил отверстия для штифтов. Я использовал это с небольшой прокладкой, чтобы помочь прижать мост во время склеивания. Я установил на корпус гитары более длинный кусок дерева и прижал края к гитаре корпус, надавливая на мостовой блок.

Теперь вернемся к подкрашиванию поверхности, чтобы покрыть открытую голую древесину. Бедствия. В итоге у меня были потеки, обесцвечивание и даже царапины от полировального круга Dremel рядом с мостом. Чем больше я пытался это исправить, тем хуже выглядело. Думаю, нужно еще несколько наклеек.

Звуковой клип

Вопросы и Ответы

Комментарии

Jimmar57 10 апреля 2020 г .:

@ hasankoba98 NOPE

hasankoba98 10 апреля 2020 г .:

Есть ли диаграмма или что-то, что поможет мне создать гитару с измерениями мирового уровня? Из своего класса пришлите мне гитарную диаграмму, чтобы начать

Бой 19 марта 2019 г .:

Dis noice

Джиммар (автор) из Мичигана 18 февраля 2018 г .:

Стив,

Вы правы, или лучше сказать Правительница. Я не испытываю того, что, как я думаю, вы смотрите на опыт. Я не потратил 45 лет на то, чтобы заниматься чем-то одним - собирать электроинструменты на тысячи долларов. Мне нравится пробовать новое, решать новые задачи и искать способы добиться чего-то, несмотря на нехватку ресурсов.

Некоторые из моих проектов включают в себя: 3 акустические гитары, 2 деревянных каноэ, 2 деревянных каяка, дровяную сауну, 2 ружья с кремневым замком с черным порохом, примитивный лук, 2 плечевых крепления для таксидермии, реконструированную и модернизированную кухню, ванную и другие комнаты в моем доме. дома, подключили проводку к недавно построенному 2-этажному гаражу, построили "человеческую пещеру" из пустого места в гараже, построили крошечный домик 8X8 коттеджного типа, добавили навес к моему гаражу, сделали кровлю, озеленение, ремонт автомобилей, построил заборы и загоны, установил дровяную печь, установил сменные окна, построил мебель и книжные шкафы, построил палубы и доки и т.д. и т.д. Нет, я всю свою жизнь не занимался чем-то одним.

Кроме того, я путешествовал по миру, совершал бесчисленные пешие прогулки и походы на каноэ / рыбалку, имел успешную карьеру инженера-электрика в автомобильной промышленности, владею 4 патентами в США, я фотограф, опубликовавший фотографии, научился играть гитара, бегаю марафоны и имею черный пояс 2-й степени.

Сказав все это, удачи с вашей гитарой и спасибо за чтение.

Стив Райтер 17 февраля 2018 г .:

Как 45-летний плотник / краснодеревщик, ваша техника напомнила мне типичного «Гарри-домовладельца», который действительно понятия не имел, что он делал, и не имел общих знаний, которые имел бы даже начинающий ученик.

Сказав это, это выглядит неплохо, и я восхищаюсь вашей решительностью. Я собираюсь построить свою первую гитару и провожу обширное исследование всего процесса. You Tube - отличное место, где можно увидеть множество разных способов сделать одно и то же, позволяя вам выбрать тот, который вам подходит.

У меня довольно обширный цех и многолетний опыт работы с деревом, поэтому я надеюсь избежать некоторых типичных ошибок.

Молодец :)

Питер из Швеции 22 августа 2017 г .:

Очень красиво и интересно!

Спасибо за хорошо задокументированный проект с множеством картинок (и весело написанных тоже! :-)

.. Когда-нибудь я попробую ..

Роберт Картер 20 августа 2017 г .:

Я был очень впечатлен звучанием вашей гитары. Очень насыщенно и полно. Отличная работа!

Ларри Рэнкин из Оклахомы 29 января 2016 г .:

Очень интересная работа.